sakis444

Ευχαριστω. Mολις ⅛ sec είναι Γιάννη οπότε αρκουσε ένα f8 διάφραγμα αφού ήταν και συννεφιά. Βασικά ήμουν δίπλα κ πέρασα απλά να δω τι ζημιές έγινεν από τις πλημμύρες (έχει υποχωρησει το τελευταίο κομμάτι του δρόμου) και λέω δεν βγάζω μια ...

Μιας που αναφέρθηκε η "παλιά" και ταπεινή Pentax K10D (με τον αγαπημένο CCD σενσορα της) και έναν macro φακό....

Λίγη οργή του Διός...

Κάπου την πήρε το μάτι μου σε σελίδα fb. Ωραία φωτό/συνθήκες κ η επεξεργασία την ανέδειξε. 👏 Και μια δική μου για το καλό. Επανερχόμαστε σταδιακά στα φυσιολογικά μας μετά από τις πλημμύρες ....

Όχι δεν είσαι. Ειδικά για καταρράκτες. Αλλά εξαρτάται κ από τον καταρράκτη...αν έχει πολύ νερό μου αρέσει να παγώνει η εικόνα αρκετά κ να δείχνει τη δυναμική του . Επειδή όμως στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλούς καταρράκτες αλλά κάτι "λούκια που στάζουν" συνήθως, όπως αυτό εδώ, θεωρώ ότι λίγο long exp βοηθάει να φαίνεται λίγο περισσότερο η ροή...αλλιώς δεν θα φαινόταν τίποτα. Αλλά κ πάλι μιλάμε για λίγο , να φαίνεται νερό κι όχι ομίχλη. Βέβαια όλα θέμα οπτικής είναι. Συνεχίζω πάντως να μην καταλαβαίνω γιατί τόσο χρώμα σε βαθμό που το νερό μπροστά φαίνεται να έχει κόκκινες αποχρώσεις μέσα (σορρυ, ανεβάζω μια άλλη από το ίδιο σημείο να δω αν τον κάνει κ σε αυτή) (Ναι! 😡😭)

f11 - ISO100 - ¼ sec. Δεν είχα nd φίλτρο μπροστά, αλλά ένα polarizer φιλτρο για τις αντανακλάσεις, παρόλα αυτά θεωρείται ότι ρίχνει κατά 1 στοπ το φως που περνάει , επομένως μπορείς να το θεωρήσεις ως "nd2"! 😉 Δεν ήθελα ακόμα πιο αργό χρόνο, αλλά κάπου εκεί ..ένα μικρό blur στο νερό. Αρκούσε λοιπόν το polarizer σε συνδιασμό με το f11 ώστε να είναι και in-focus όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος του τοπίου. (Υπερβολικά τα χρώματα όπως την βλέπω στο σάιτ πάντως. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει για αυτό το saturation. Δεν νομίζω να είναι θέμα κινητού μου ...γιατί αλλιώς θα φαινόταν έτσι και όταν βλέπω τη φωτογραφία όπως την έχω αποθηκευμένη εντός αυτού! Τι φταίει άραγε;)

Μιας που πιάσαμε long exposures και καταρράκτες στο νήμα, μία προχθεσινή ..

Συγνώμη, σε τι mode φωτογραφίζεις και τι ND φίλτρο είναι (σταθερό; ...Αν ναι πόσα στοπ; Μεταβαλλόμενο; ...Σε πόσα στοπ το βάζεις;) Αν χρησιμοποιείς manual mode τότε πρέπει να κάνεις μόνος σου τους υπολογισμούς. Αν χρησιμοποιείς όμως μια mode που κάνει η μηχανή μόνη της φωτομέτρηση, πχ Av mode... τότε θεωρητικά η κάμερα συνυπολογίζει το φίλτρο μπροστά και δεν θα έπρεπε να έχεις θέμα . Θα δοκίμαζα σε πρώτη φάση Av (ή shutter mode) ώστε να μην έχεις θέμα υπερεκθεσης. Σε δεύτερη φάση αν θες manual mode, υπολογίζεις το χρόνο έκθεσης με βάση τα στοπ του nd φίλτρου. Αρχικά πρέπει να κατανοήσεις τι συμβολίζει το όνομα του φίλτρου. Μπορεί να χρησιμοποιεί στο όνομα τον αριθμό των στοπ (που ισοδυναμεί με πόση απώλεια σε στοπ φωτός ισοδυναμεί το φίλτρο, πχ 2 stop nd, 4 stop nd, 6 stop nd, 10 stop nd....πολύ συνηθισμένα κ χρήσιμα τα δύο τελευταία) ή με ένα όνομα που ένα νούμερο ακολουθεί (πχ nd2, nd4, nd8...nd64...nd1000). Ίδια φίλτρα είναι απλά αλλάζει ο τρόπος ονομασίας τους. Το "1 στοπ nd" ισοδυναμεί με το nd2...το 2 στοπ nd ισοδυναμεί με το nd4...το 4 στοπ nd με το nd16... 6 στοπ=nd64...7 στοπ=nd128...8 στοπ=nd256...10stop=nd1000 (που στην πραγματικότητα είναι nd1024 αλλά χάριν ευκολίας λέγεται nd1000). Καταλαβαίνεις από την αντιστοιχία ότι ουσιαστικά ο αριθμός n των στοπ στην πρώτη μορφή ονομασίας είναι το 2 εις την n στη δεύτερη περίπτωση. Το "10 στοπ nd" πχ είναι το 2¹⁰ = (περίπου) 1000...άρα "nd1000". Ανάλογα λοιπόν το φίλτρο που φοράς χάνεις στοπ φωτός. Έστω έχεις ένα 6 στοπ ή nd64. Αυτό σημαίνει ότι το φίλτρο σου αφαιρεί 6 στοπ φωτός στην έκθεση σου. Αν πχ χωρίς το φίλτρο η μηχανή σου έβγαζε ιδανικές ρυθμίσεις "iso100, f5,6 και κλείστρο 1/400" τότε χάνοντας 6 στοπ αν το iso και το διάφραγμα τα κρατάς σταθερά ο χρόνος κλείστρου πρέπει να διπλασιαστει 6 φορές για να αντισταθμίσεις την απώλεια 6 στοπ φωτός από το φίλτρο. Άρα το 1/400sec γίνεται -> 1/200 (1 στοπ)...1/100sec (2 στοπ)...1/50 (3 στοπ)...1/25 (4 στοπ)...2/25 (5 στοπ) ...(4/25sec = 0,16sec τα 6 στοπ. Άρα σε μανουαλ mode ρυθμίσεις ταχύτητα κλείστρου όσο πιο κοντά στο 0,16 sec και η έκθεση που θα πετύχεις θα είναι ίδια με αυτή που ειχες με τις προηγούμενες ρυθμίσεις χωρίς το φίλτρο . Αν τώρα το φίλτρο είναι μεταβαλλόμενο κι όχι σταθερό (πχ, nd2-64 που σημαίνει ότι ανάλογα πόσο το περιστρέφεις θα έχεις μια απώλεια σε στοπ φωτός από 1 στοπ έως 6 στοπ) τοτε πρέπει να έχει πάνω αναφορά σε πόσα στοπ είσαι ανάλογα πόσο το περιστρέφεις. Και κάνεις πάλι υπολογισμούς αντίστοιχα. Εδώ όμως πολλά φίλτρα αναφέρεται από χρήστες ότι ίσως χάνουν σε ακρίβεια ...άρα αν δεις υπερεκθεση στη φωτογραφία ίσως πρέπει να τροποποιήσεις ελαφρώς τις ρυθμίσεις σου. Να υποθέσω ότι τέτοιο φίλτρο έχεις και είσαι σε μανουαλ mode ...κάνεις τους υπολογισμούς κ αυτοί σου δίνουν υπερεκθεση; Τότε υποδιπλασιασε σε πρώτη φάση το χρόνο κλείστρου κ ξαναδοκιμασε...κ αναλόγως πάλι τροποποίησε. Ελπίζω να βοήθησα κ να μην μπέρδεψα.

80mm (σε apsc σωμα φυσικα).

Λιγη δροσιά σε μορφή ανοιξιάτικης ομίχλης μιας που τώρα τις βρήκα στην κάρτα μνήμης της samsung.

Νομίζω ότι αν εστιάσεις στο πιο μακρυνό αντικείμενο aka φεγγάρι και το αντικείμενο στο προσκήνιο είναι σχετικά μακρυά από εσένα επίσης τότε και αυτό θα είναι με (αρκετά καλή) εστίαση. Αν κάνεις το αντίθετο τότε ναι μεν θα έχεις άψογη εστίαση στο θέμα μπροστά αλλά κινδυνεύεις να χάσεις εντελώς την εστίαση στο άπειρο και το φεγγάρι να είναι εμφανώς out of focus. Τουλάχιστον έτσι αντιμετωπίζω εγώ το θέμα τις λίγες φορές που έχω βγάλει ουρανό (άστρο ή φεγγάρι). Κατά τα άλλα φανταστικο το αποτελεσνα εδώ, μέρος που είστε τυχεροί όσοι το έχετε κοντά. Και περίμενα μεγαλύτερο εστιακό μήκος ως απάντηση. Πρέπει όντως να έπεσε πολύ κροπ 🙂

Ζαγοροχώρια