Cntrl+X

Το κακούργημα βασικά ανήκει στην Canon που τόσα χρόνια μετά βγάζει μια κάμερα (R100) που υπολείπεται σε χαρακτηριστικά από DSRL που έβγαζε το 2017 (Canon 800D) σε πολύ καλύτερες τιμές, για να μην αναφέρουμε και πιο παλιές κάμερες. Είχαμε αγοράσει κάπου στα 550 ευρώ μια Canon 800D με φακό 18-135mm USM. Από την R100 λείπει οθόνη αφής, η οθόνη είναι μη αποσπώμενη, η μπαταρία της έχει τη μισή διάρκεια, ο φακός της είναι πιο σκοτεινός ακόμα και από τον βασικό Kit που είχαν τα παλιότερα μοντέλα DSLR, έχει μικρότερο εστιακό εύρος, ο αισθητήρας έχει ελαφρώς χειρότερες επιδόσεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμό από την παλιά 800D. Αφού όμως απέφυγες αυτή την κάμερα, η R10 είναι μια χαρά. Τα 16mm έχουν διαφορά από τα 18mm (ακόμα και τα 17mm από τα 18mm με βάση την εμπειρία μου) αλλά ένας 10-18mm αν και πιο σκοτεινός θα σε καλύψει σε πιο πολλά σενάρια από τον 16mm f2.8. Δε θα συνιστούσα σε αρχάριο φωτεινό prime ευρυγώνιο αν πρώτα δεν έχει εξοικειωθεί με περισσότερα ευρυγώνια κάδρα ώστε να ξέρει τι να περιμένει και πόσο ακριβώς ευρυγώνιο κάδρο θέλει. Εξάλλου αν θες να φωτογραφίσεις εσωτερικούς χώρους, θες: 1) τρίποδο. Αυτό αντισταθμίζει τις δυνατότητες ενός φωτεινού φακού για στατικά θέματα. Αλλά ακόμα και φωτεινό φακό να έχεις, όπως ο 16mm 2.8 πάλι θες τρίποδο. 2) μικρά διαφράγματα για να έχεις μεγάλο βάθος πεδίου ώστε να είναι εστιασμένα στο χώρο και τα κοντινά αντικείμενα αλλά και αυτά που βρίσκονται στο βάθος. Αν λοιπόν πάρεις τον 16mm αναγκαστικά θα τον χρησιμοποιείς σαν f5.6 - f8, οπότε πάει χαμένο το πλεονέκτημα του f2.8. 3) ποικιλία επιλογών στα εστιακά μήκη ανάλογα το πόσο ευρυγώνιο κάδρο θες. Τώρα, αν θες αστροφωτογραφία, εκεί, οκ, ο 16mm υπερέχει.

Ο φτηνότερος superzoom φακός που μπορείς να βρεις στην ελληνική αγορά για mirrorless και να έχει εστιακό εύρος αντίστοιχο με αυτό που θες να καλύψεις είναι ο Olympus ED 14-150mm. Κάνει 599 ευρώ. Το όριό σου είναι 1000 ευρώ, άρα 1000 μείον 599 = 401. Η φτηνότερη mirrorless που υπάρχει στην ελληνική αγορά είναι η Panasonic GX800 με 449 ευρώ. Οπότε, όπως το βλέπω εγώ, η εξίσωση δεν έχει λύση. Και όλα αυτά για να αγοράσεις κάτι υποδεέστερο αυτού που έχεις, αφού αν συνδυάσεις αυτό το σώμα με αυτό το φακό δε θα έχεις σταθεροποίηση (ενώ ο 18-140 έχει), δε θα έχεις flash της προκοπής (το build in flash της GX800 είναι σαφώς υποδεέστερο αυτού της D3300, κάτι που δεν είναι καθόλου καλό για οικογενειακές φωτό), δε θα έχεις σκόπευτρο κλπ.

Είναι βέβαια πιο μικρή από τη Nikon D7200 αλλά όχι τόσο μικρή. Τέτοιο μέγεθος είναι τυπικό για πολλές APS-C κάμερες όπως η Nikon D5600. Αυτή μάλιστα. Δικαιώνει περισσότερο τη λογική του m43. Τι συγκεκριμένα δε σου αρέσει;

Το φίλτρο δεν επηρεάζει ουσιωδώς την ποιότητα εικόνας. Έχω κάνει συχνά πειράματα πάνω στο θέμα αυτό, δεν παρατήρησα καμία διαφορά. Εξαίρεση αποτελούν τα lens flare σε νυχτερινή φωτογραφία.

Γειά χαρά, Προσπαθώντας να εκτυπώσω μια σελίδα με τον Canon ip7250 λαμβάνω το μήνυμα: Support code 1660: The following ink cannot be recognized. Cyan <C> Printing cannot be executed because the ink tank may not be installed properly or may not be compatible with this printer. Install the appropriate ink tank. If you want to cancel printing click Cancel Printing. Το cartridge αυτό όμως ήταν ήδη εγκατεστημένο και είχε χρησιμοποιηθεί. Αγοράζοντας νέο μελάνι, το εγκαθιστώ και εξακολουθώ να λαμβάνω το ίδιο μήνυμα. Επίσης, το LED που αντιστοιχεί σε αυτό το cartridge είναι σβηστό. Ευχαριστώ για την όποια βοήθεια!

1) Αρχικά οι κατάλογοι ανά έτος. 2) Υποκατάλογοι ανά μήνα με αύξοντα αριθμό σε διψήφια μορφή: 01, 02... 12. 3) Υποκατάλογοι σε κάθε μήνα με θεματολογία. Μπορεί να περιλαμβάνονται υποκατάλογοι κι εδώ. 4) ...και πολύ σημαντικό, το filename έχει τη μορφή: filename (year/numeric month/alphabetic) Αν έχουν τραβηχτεί πολλές φωτό του ίδιου θέματος, μετά το filename και πριν την παρένθεση μπαίνει αύξων αριθμός, πχ: Ioanna - Thessaloniki8 (2010 Oct).JPG Με αυτό τον τρόπο η πιθανότητα δύο φωτογραφίες να έχουν το ίδιο όνομα και να σβηστούν κατά λάθος τείνει στο μηδέν.

Για οξύτητα μιλάμε, όχι για γενικότερη αίσθηση, χρώμα κλπ. Δε υπάρχει άλλος τρόπος από το pixel peeping για να γίνει αντιληπτή. Για να βγάλεις συμπέρασμα για το σώμα, θες σύγκριση με άλλη μηχανή. Πιο πάνω παραθέτω και δείγμα από τον 35άρη της Nikon D5600. Επίσης, να πούμε ότι χρησιμοποιήθηκε ο RAW converter της Nikon. Το αναφέρω, επειδή χρησιμοποιώ και άλλους που δίνουν μεγαλύτερη οξύτητα. Αλλά αυτό έχει γίνει και για τις 2 περιπτώσεις φακών. Κατά τα άλλα, δε μπορώ να ανεβάσω εδώ το αρχικό κάδρο σε πλήρη ανάλυση 20mpixels. Δεν το επιτρέπει το insomnia.

Είναι ένα πολύ μικρο κομμάτι όπως φαίνεται και από το πλήρες κάδρο εδώ. Η μια εικόνα είναι ένα μικρό κομμάτι στο κέντρο του κάδρου και η άλλη τέρμα αριστερά. Προς έκπλήξή μου, στο άνω δεξιό τμήμα της εικόνας ο 10-30mm είναι οξύτερος! Εδώ η πρώτη με τον 10-30 και η δεύτερη με τον 18,5mm: Οι φωτογραφίες βγήκαν στο πρόγραμμα P και η τιμή διαφράγματος που επιλέχτηκε για τον 18,5mm είναι f4 ενώ για τον 10-30mm f5. Στον 18,4 έχω τοποθετήσει και φίλτρο UV. Γενικά, δεν έχω κρατήσει όλες τις παραμέτρους 100% αντίστοιχες, αλλά ελπίζω να δίνουν μια ιδέα οι παραπάνω συγκρίσεις.

Μπορεί να ενδιαφέρει μερικούς με μηχανή Nikon J5 και επειδή δε θέλω να ανοίγω άλλο νήμα το αναφέρω εδώ. Παρέλαβα σήμερα και ένα μεταχειρισμένο 10-30mm από ebay. Μπήκα λοιπόν στη διαδικασία να συγκρίνω την οξύτητά του σε σχέση με τον 18,5mm f1.8. Οι δύο φακοί είναι πολύ κοντά σε οξύτητα. Τράβηξα σε διαφορετικά εστιακά μήκη με τον 10-30mm στην προσπάθειά μου να προσομοιώσω το κάδρο του 18.5 και το πλησιέστερο που κατάφερα είναι το 18,4mm. Εκεί που ο 18.5mm υπερέχει είναι κυρίως στα άκρα. Η φωτογραφία είναι από διαφορετικές ημέρες, ίδια ώρα και το κάδρο ίδιο με αυτό που έχω παραθέσει πιο πάνω. Εδώ ο 18.5mm στο κέντρο και στα άκρα: ...και ο 10-30mm στα 18,4mm στο κέντρο και στα άκρα: ..και εδώ για σύγκριση ο 35άρης f1.8 με Nikon D5600 στο κέντρο και στα άκρα: και εδώ ένα screeenshot σε μεγάλη μεγέθυνση ελπίζοντας να γίνουν καλύτερα αντιληπτές οι διαφορές. Πάνω ο 10-30mm και κάτω ο 18,5mm, στα άκρα της εικόνας. Γενικά, ο 10-30mm είναι πολύ καλός φακός και δυσκολεύομαι να βρω σημαντικές διαφορές από τον 18,5mm ακόμα και σε μεγάλη μεγέθυνση. Έχω την εντύπωση δε, πως σε ορισμένα εστιακά μήκη που δοκίμασα (17,2mm) στην προσπάθειά μου να βρω το πλησιέστερο στα 18,5mm, ο φακός γίνεται ακόμα οξύτερος.

Δεν έχω το συγκεκριμένο, έχω όμως εμπειρία από έναν macro manual 60άρη της 7artisans. Το manual παλεύεται. Αυτό που είναι πιο δύσκολο είναι η ελάχιστη απόσταση εστίασης. Εκείνος είχε 26cm ενώ ο Laowa που δείχνεις 17cm με τη διαφορά ότι αυτό αναφέρεται σε μεγέθυνση 2:1 επομένως στη μεγέθυνση 1:1 μπορεί να είναι κι αυτή κάπου στα 25cm. Αυτός είναι ο λόγος που θα προτιμούσα macro μεγαλύτερου εστιακού μήκους. Η Laowa έχει βγάλει και έναν 90άρη ultra macro για mirrorless συστήματα με ελάχιστη απόσταση εστίασης 8 ίντσες, δηλαδή κάτι παραπάνω από 20,32 cm. Αυτή η διαφορά για μένα είναι υπολογίσιμη. Έχει όμως και υπολογίσιμη διαφορά στην τιμή. Κατά τα άλλα, το optical limits, που έχει δώσει review τα οποία συμφωνούν με τη δική μου εμπειρία έχει ένα review για τον 65άρη και τον θεωρεί εξαιρετικό: https://opticallimits.com/fuji_x/1081-laowa65f28

Εμ, αυτό είναι το θέμα. Εγώ ήθελα μεγαλύτερη ευελιξία στην παραμετροποίηση του focus bracketing. Ο φωτισμός είναι στοιχειώδης παράμετρος κι όμως δε μπορώ να τη ρυθμίσω. Έχω το NiteCoreSCL10. Η ένταση που έχει φτάνει τα 2500 Lux σε απόσταση 30cm από το αντικείμενο, ενώ ρυθμίζεται και η θερμοκρασία λευκού. Κι όμως αυτό το φως είναι άχρηστο. Απολύτως ανεπαρκές για macro. Πόσα χέρια πια να έχουμε; Για στατικά μη-ζώντα θέματα είναι καλή ιδέα. Αλλά για έντομα δύσκολο.

Έχω ένα φως σταθερού φωτισμού που τοποθετείται στο hot sue (έκανε γύρω στα 100 ευρώ) αλλά είναι εντελώς ανεπαρκές.

Bracketing και stacking εννοείτε πιθανώς απλώς τα δύο διαφορετικά στάδια μιας κατ' ουσία διαδικασίας: Τη λήψη διαδοχικών φωτογραφιών με ελαφρώς διαφορετικό σημείο εστίασης αφ' ενός και τη σύνθεσή τους σε μια ενιαία φωτογραφία αφ' ετέρου. Όμως, το εγχειρίδιο της Olympus M10 mark IV είναι διαθέσιμο online και όπως μπορεί καθείς να δει, η λέξη stacking δεν αναφέρεται πουθενά μέσα σε αυτό, ενώ η λέξη bracketing αναφέρεται 22 φορές. Δεν είχα την απαίτηση η μηχανή να κάνει τη σύνθεση, αυτό το κάνει κανείς εύκολα με λογισμικό. Να υποθέσω λοιπόν ότι η M10 III κάνει stacking ενώ η IV όχι; https://learnandsupport.getolympus.com/sites/default/files/media/files/2020/08/E-M10Mk4_00_ENU_0.pdf

Ευχαριστώ για το χρόνο σου! Στο εγχειρίδο όμως της Olympus M10 IV δε βλέπω κάτι τέτοιο. Οι λειτουργίες focus stacking είναι στοιχειώδεις. Παρεμπιπτόντως, πουθενά στο εγχειρίδιο δεν αναφέρεται η φράση Focus Stacking αλλά Focus Bracketing. Είναι φυσικά το ίδιο πράγμα, αλλά πιθανώς σημαίνει ότι έχουν αλλάξει κι άλλα πράγματα εκτός από το όνομα. Να πρόκειται άραγε για downgrade του χαρακτηριστικού αυτού με στόχο να δικαιολογήσουν την υψηλή τιμή σε μοντέλα όπως τα OM-5 και OM-1; Παραθέτω εικόνα από τη σχετική σελίδα του εγχειριδίου μου. Ούτε καν τον αριθμό λήψεων δε μπορείς να διαλέξεις. Μόνο την απόσταση μεταξύ 8 λήψεων. Και αυτό χωρίς flash.

Λειτουργεί το flash σε focus stacking; Στην M10 IV το focus stacking είναι ενα από τα προγράμματα που έχει το mode dial στη θέση "AP". Αυτό συμπεριφέρεται περίπου όπως το "P" (program mode).