chrisphoto10

Καλησπερα GQPhDFBI. Σαφως πολυ καλυτερα , ομως γενικα ειναι "σκληρη" η φωτογραφια στις πετρες. Με τι συστημα φωτογραφιζεις και σε τι iso ? Τι μεγεθους ειναι σε εκατοστα το δαχτυλιδι στην προτοτυπη φωτογραφια ? Μιας και το εχεις παρει πιο ζεστα θα ηθελα να εχω μια ιδεα του ποιος εισαι , και αν ασχολεισαι επαγγελματικα με το κοσμημα . Ειμαι ο Χρηστος και κανω 30 χρονια αυτη τη δουλεια. Θα ηθελα επισεις να ξερω τον εξοπλισμο σου οσον αφορα φωτιστικα σωματα για να μπορεσω να σου πω καλυτερα πως προχωρας.

Αν ειναι ελαφρια η κολωνα δεν θα κανει σωστα τη δουλεια της , και δεν θα ειναι αρκετα σταθερη (η κολωνα που σου ανεφερα οτι δουλευω ειναι 100kg). Δεν θα με προβληματιζε καθολου το εαν η κολωνα ειναι παλια , ισα ισα που θα εδινε και μια πολυ ωραια νοτα ρετρο στο studio (αφου ουτως η αλλως θα μπει συγχρονη κεφαλη επανω) , φτανει να ειναι smooth η κινηση της πανω κατω . Αυτο διορθωνεται και με λιγο λαδι (οχι φαγητου). Προσπαθησα στην αρχη να βολευτω με πολυ βαρυ τριποδι και dolly (Manfrotto 161mk2) , αλλα παρεμενε προβλημα η γρηγορη αλλαγη υψους , και το ποσο ψηλα μπορουσα να παω ανετα και γρηγορα. Νομιζω οτι και οι Cambo ειναι σχετικα οικονομικες , αλλα δεν ξερω ποιος τις εισαγει. Παντως η κολωνα κανει μεγαλη διαφορα στην ταχυτητα με την οποια δουλευει κανεις (αν εχει λογο να δουλευει γρηγορα).

Καλησπερα φιλε Highpriest (sorry που δεν περπατησε η επαφη στο discord). H κολωνα που δουλευω ειναι η FOBA ASABA και η κεφαλη ΜANFROTTO 400. Βλεπω στη Χρυση Ευκαιρια μια παλια κολωνα , στο παγκρατι που ισως κανει τη δουλεια σου. Το σημαντικοτερο οφελος της κολωνας σε (σχεση με τριποδι) , περαν της στηριξης , ειναι η ταχυτητα με την οποια αλλαζεις υψος. Θεωρω αυτη στο Παγκρατι υπερτιμημενη στα 450 που την δινει. Κατα τα αλλα , απλουστερες κολωνες πρεπει να εχει η Manfrotto. Τωρα , οσον αφορα τη φωτογραφιση για τον φιλο GQPhDFBI. Το βασικο σετ για φωτογραφιση κοσμηματων απαιτει 2 φωτα. Ενα μεγαλο softbox απο επανω (οριζοντιο) , και ενα μικροτερο δεξια η αριστερα της καμερας. Το υψος και η ακριβης γωνια (του μικροτερου) ειναι διαφορετικα για καθε κοσμημα. Στη δικη μου περιπτωση το οριζοντιο ειναι 120 χ 180 cm και το μικροτερο 60 χ 80cm. Η φωτογραφιση γινεται tethered γιατι τη φωτογραφια τη χτιζεις. Δηλαδη στηνεις το σετ , φωτογραφιζεις , και αρχιζεις να διορθωνεις τα λαθη. Μου φαινεται δυσκολο η δουλεια να γινει με speedlight διοτι δεν εχουν λαμπα πιλοτου για να βλεπεις σε καποιο βαθμο με τα ματια σου , ωστε οταν διορθωνεις , να το κανεις προς τη σωστη κατευθυνση. Για reflector η καλυτερη και πιο δοκιμασμενη λυση εινα το φελιζολ. Το φελιζολ εχει το πλεονεκτημα οτι ειναι ουδετερο χρωματικα (αν δεν ειναι πολυκαιρισμενο και δεν εχει μεινει πολυ σε ηλιο) και εχει πολυ υψηλοτερο λογο ανακλασης (αντανακλα περισοτερο φως) απο το χαρτι η οποιοδηποτε αλλο ασπρο ρεφλεκτορ της αγορας. Το χαρτι συνηθως μπλεδιζει και το color balance παει περιπατο. Αυτο ειναι πολυ εμφανες στα ασημι κοσμηματα , γι αυτο και οι περισσοτεροι δεν το καταφερνουν και αναγκαζονται να κανουν τα ασημι κοσμηματα ασπρομαυρα (για να φυγουν τα χρωματικα cast) αλλα το τελικο αποτελεσμα ειναι κατα τη γνωμη μου πολυ υποδεεστερο . Το φελιζολ δεν ξερω που θα το βρεις (σιγουρα υπαρχουν μαγαζια) , εγω κοιταζω σε καδους ανακυκλωσης οταν βλεπω κουτια απο μεγαλες συσκευασιες (τηλεορασεις , φουρνοι , ψυγεια) . Τα κομματια που χρησημοποιω ειναι 70 χ 100cm. Υπαρχει περιπτωση αν ειναι κοντα σε ενιαια μεταλλικη επιφανεια να γραψει πανω στην επιφανεια ελαφρια υφη , αλλα αυτο διορθωνεται ευκολα στο photoshop. Η ληψη που εχεις κανει ειναι καλη σαν βαση , ομως της λειπουν γυαλαδες πανω στο μεταλο , και τα διαμαντια σου ειναι λιγο αδυναμα γιατι δεν εχουν μεσα πολυ contrast (επαναλαμβανω οτι συζηταμε παντα για τα highest standards ). Αν οι πετρες ηταν χρωματιστες , τοτε το contrast που εχουν θα ηταν ικανοποιητικο και θα εβλεπες αρκετους τονους του ιδιου χρωματος , ομως το λευκο διαμαντι απαιτει περισοτερο contrast μεσα για να ειναι γοητευτικο κατα την προσωπικη μου αποψη. Με crop μηχανη (20-24mpx) θα ειχες μεγαλυτερο μεγεθος κοσμηματος απο την ιδια αποσταση ( αν η ff σου ειναι 45mpx , τοτε το μεγεθος θα ειναι αντιστοιχο με μια crop στα 20mpx. Για να πιασεις το μεγεθος που σου δινει μια 24crop θελεις ff στα 58 mpx.). Παραθετω μια φωτογραφια του στησιματος της μηχανης μου για δαχτυλιδια. Για λοιπα κοσμηματα αφαιρω το focus rail γιατι συνηθως δεν χρειαζεται. Επισημαινω την συνδεση μεταξυ σωματος και φακου , πριν το συστημα κατσει στο τριποδι , καθως και τη στηριξη στο μπροστα μερος του φακου για να μειωσω στο ελαχιστο τους κραδασμους. Κατι που θελεις επιπλεον ειναι οι πλευρες του μεταλου (πλαινες , εσωτερικες) να εχουν διαφορετικη φωτεινοτητα μεταξυ τους , ωστε να αναδικνυεται καλυτερα ο ογκος και τα επιμερους στοιχεια του κοσμηματος.

My 2 cents

Η στηριξη μηχανης-φακου ειναι μεγαλο θεμα. Ειδικοτερα , ειναι καλο να μην στηριζεται μονο ο φακος στην κεφαλη, αλλα και το σωμα ταυτοχρονα. (Υπαρχουν ειδικες κατασκευες στο e-bay σχετικα χαμηλου κοστους. Συνδεουν σωμα με φακο , και μετα ολο αυτο καθεται στην κεφαλη με συστημα arca). Χρησιμοποιω επισεις μεγαλη studio κολωνα και γραναζωτη κεφαλη. Δεν ξερω κατα ποσον οι mirrorless με antivibration εχουν καποιο πλεονεκτημα στο θεμα των κραδασμων. Αλλο θεμα ειναι το μεγεθος των φωτιστικων. Προτιμω τα πολυ μεγαλα , γιατι τα κοσμηματα ειναι γεματα καμπυλες , και για να ειναι ωραια τα ντεγκρανταρισματα και τα highlights καλο ειναι τα φωτιστικα σωματα να ειναι μεγαλου μεγεθους. Τελος πολυ καλη γνωση του photoshop και υπομονη... Δυστυχως φιλε μου , λογω των ιδιαιτεροτητων του θεματος , σιγουρα χρειαζεται πολυ καλης ποιοτητας εξοπλισμος γιατι με τα κοσμηματα μπαινεις στις παρυφες του macro. Για να παρουσιασω σε ενα πελατη μια φωτογραφια δαχτυλιδιου στα 7-8cm καθαρο (συνηθες μεγεθος για site) , πρεπει να το τραβηξω στα 20cm (300dpi) , για να μπορω να το επεξεργαστω με ακριβεια και ταχυτητα. Φακοι που να κανουν ευκολα αυτη τη δουλεια , και απο αποσταση ικανη για να φωτισεις και να στησεις τους απαραιτητους reflectors δεν υπαρχουν πολλοι. Δεν νομιζω οτι μπορει να γινει σωστη δουλεια με οτιδηποτε λιγοτερο απο 150mm (προσωπικα θελω κατι μεγαλυτερο σε mm για να μπορω να περναω αναμεσα απο τη μηχανη και το τραπεζι). Αν τωρα κανεις , κανει μια συνθεση, που το κοσμημα ειναι μερος της ολης συνθεσης (μικροτερο μεγεθος) , τοτε οι απαιτησεις σε εξοπλισμο εινα μικροτερες. Υπ οψιν οτι στον οποιοδηποτε σχολιασμο μου , θετω τα υψηλοτερα στανταρ , και για αυτο ισως να ειμαι λιγο υπερβολικος , αλλα αυτος ειναι ο τροπος που δουλευω.

Δεν ειναι οτι περναει μεσα το φως , αλλα οτι ολες οι εδρες βλεπουν περιπου την ιδια φωτεινοτητα τριγυρω τους (και την αντανακλουν) , συν του οτι εχεις ενα μεγαλο ρεφλε (αντανακλαση) στην επανω μεγαλη πολυγωνικη επιπεδη επιφανεια της πετρας (αυτη που κοιταζει προς εμας). Αυτο το ρεφλε δεν διορθωνεται ουτε με πολωτικο φιλτρο. Φλας και μονο , λογω κραδασμων . Βεβαια αν το συστημα δεν ειναι πολυ σταθερο ουτε το φλας σε σωζει , γιατι τα studio flash μεγαλης ισχυος , συνηθως εχουν διαρκεια λαμψης 1/300 - 1/500 sec. H ισχυς που χρειαζεται για τα flash ειναι απο 500watt/sec και πανω. Αναλογως του διαφραγματος που χρησημοποιει κανεις. Συνηθως δουλευω στο f13-f14.

Δεν χρησημοποιω ποτε photobox διοτι δημιουργει προβλημα στις πετρες. Αν οι πετρες παιρνουν φως απο παντου , τοτε μειωνεται το εσωτερικο contrast , δηλαδη , οι εδρες μεσα σε μια πετρα εχουν περιπου την ιδια φωτεινοτητα και γινονται flat. Αντιθετα , αυτο που χρειαζομαστε ειναι να "βλεπει" η πετρα διαφορες φωτεινοτητες , ωστε οι εδρες της πετρας να εχουν διαφορες πυκνοτητες χρωματος , και αρα να γραφει ωραια η πετρα. Στο παραδειγμα η αριστερη ειναι χωρις κυβο και η δεξια στον κυβο. Αν το δαχτυλιδι εχει πολυ μεταλλο στην προσοψη προτιμω το γαλακτερο πλεξι για φοντο , ενω αν εχει πολλες πετρες το διαφανες.

Καλησπερα σε ολους. Ειμαι επαγγελματιας φωτογραφος κοσμηματων , και ανοιγω αυτο το thread με σκοπο να απαντησω σε ερωτηματα που ισως υπαρχουν , αναφορικα με την φωτογραφιση κοσμηματων. Ο εξοπλισμος που χρησημοποιω ειναι Nikon d7200 , Nikon afd 200 macro , Nisi 180 για focus stacking. H 7200 (και η 7100) ειναι κατα την αποψη μου οι καλυτερες μηχανες για αυτη τη δουλεια (στο οικοσυστημα της Nikon) , διοτι ειναι crop (DX) και 24 mpx. Πραγμα που σημαινει οτι για σταθερη αποσταση θεματος-φακου δινουν την μεγαλυτερη μεγεθυνση σε εκατοστα , για θεματα που δεν καλυπτουν ολο το καδρο. Ο φακος εχει εξαιρετικη ευκρινια , και δινει ικανη αποσταση απο το θεμα , ωστε να μπορει κανεις να φωτισει με ανεση. Παραθετω καποια δειγματα δουλειας (οχι τα καλυτερα).

Αν και λιγο υπερβολικη η ληψη (απο αποψεως φακου). Την ανεβαζω μονο για να δειξω ευκρινια. Nikon J5 + Nikon AFI 500 f4 +TC14E . Ο φακος συν το teleconverter , σε αυτο το σωμα ισοδυναμει με 1900mm. Η ληψη ειναι στο f8 Η δευτερη φωτο ειναι crop στο100%. Παρ οτι ο συγκεκριμενος φακος δεν ειναι συμβατος με τη μηχανη , με εναν manual ανταπτορα της k&f γινεται συμβατος για χρηση manual. Η φωτο δειχνει τμημα κολωνας ΔΕΗ.

Καλησπερα highpriest. Αν γενικα εχεις οποιοδηποτε θεμα η απορια αναφορικα με τη φωτογραφιση αντικειμενων στο στουντιο , θα χαρω πολυ να βοηθησω.

Καλησπερα σε ολους. Προκαταβολικα ζηταω συγγνωμη , αλλα θελω και εγω να δειξω ενα τμημα της βαλιτσας μου. Αυτος ειναι ο πρωτος οροφος...

Να εχεις υπ οψιν σου αγαπητε Highpriest οτι το κοντραστ που βλεπεις με τα ματια δεν ειναι το ιδιο με αυτο που καταγραφει η μηχανη. Οπως ανεφερες σε αλλο thread , οτι το tethering ειναι μονοδρομος για ληψεις στουντιο , το ιδιο ισχυει κατα τη γνωμη μου και για τα studio flash. Ενα ζευγαρι μεταχειρισμενα Bowens στα 500w/s θα σου ελυνε πολλα προβληματα , με σημαντικοτερο τις χαμηλες ταχυτητες. Ειναι προτιμοτερο και φθηνοτερο (εκ πειρας) να αγοραζει κανεις εξαρχης αυτο που ειναι καταληλο για μια δουλεια , παρα να παιρνει κατι λιγοτερο και να θελει μετα απο λιγο να το αλλαξει. Οσο για ανακλαστηρες , μην ασχολεισαι με αυτους του εμποριου γιατι εχουν χαμηλο συντελεστη ανακλαστικοτητας. Η καλυτερη λυση οπως γνωριζουν ολοι οσοι ασχολουνται πολλα χρονια με φωτογραφιση αντικειμενων , ειναι οι πλακες φελιζολ. Παναλαφρες , με υψηλο δεικτη ανακλαστικοτητας , και ουδετερη αποχρωση για να μην αλλιωνεται το χρωμα του αντικειμενου.

Καλησπερα και χρονια πολλα. Δουλευω tethered στο studio απο το 2008. Χρησημοποιω ενα 10μετρο καλωδιο USB repeater αξιας περιπου 10ευρω απο e-shop (usb 2) , στο οποιο συνδεω ενα διμετρο usb που καταληγει στην μηχανη (συνολο 12 μετρα). Το συστημα δουλευει απροβληματιστα (κανω περιπου 150 κλικ τη μερα , καθε μερα) , και οι μηχανες που συνδεονται ειναι D800 D7200 D7100 (το 2008 D300). Το 10μετρο καλωδιο ειναι θωρακισμενο , και αν θυμαμαι καλα (δεν ειμαι σιγουρος) ειναι της logilink. Εχω δοκιμασει και αντιστοιχο 15μετρο με απολυτη επιτυχια. Βεβαια δουλευω με σταθερο υπολογιστη , και ειναι πιθανον λαπτοπ και ταμπλετ να μην μπορουν να δωσουν στην usb θυρα το απαραιτητο ρευμα , οποτε ισως χρειαζεται usb hub με δικο του τροφοδοτικο. Στις 7100-7200 η μεταφορα ειναι σχεδον ακαριαια , ενω στην 800 το raw θελει ενα με δυο δευτερολεπτα για να εμφανιστει. Οσο για focus stacking χρησημοποιω αποκλειστικα το helicon , διοτι περαν του οτι ειναι τουλαχιστον 20-30 φορες γρηγοροτερο απο το zerene στον δικο μου υπολογιστη (10900k - rx 580 8gb) , ειναι το μοναδικο προγραμμα που διατηρει στο τελικο αποτελεσμα το κοντραστ , την φωτεινοτητα και το χρωμα των προτοτυπων ληψεων (κανω διαφημιστικη φωτογραφια). Οι φωτογραφιες που βγαινουν απο το zerene εχουν παντα σημαντικες διαφοροποιησεις προς το χειροτερο.